Как удобрять виноград на лёгких почвах

Как удобрять виноград

Для тех, у кого нет времени вникать в премудрости минерального питания винограда, и тех, кому текст статьи кажется излишне загроможденным научной терминологией, предлагается простая схема того, как удобрять виноград без лишних объяснений. Объяснения и детали, если потребуется, можно найти уже в статье. Итак, по пунктам:

  1. Конец марта — начало апреля. Вносим основное удобрение, а именно перегной, т. е. хорошо перепревший навоз (лошадиный, крупного рогатого скота – предпочтительно). Допустимо использовать «перегоревший» и полуразложившийся навоз, но ни в коем случае не свежий. Норма 3-4 кг на квадратный метр. Лучшим вариантом внесения является его равномерное распределение по всей площади виноградника с заделкой в почву путем перекопки.
  2. Конец мая — начало июня. Первая подкормка минеральными удобрениями. На 200 литров воды берем 110 г аммофоса, 66 г сернокислого калия и 24 г мочевины. Тщательно перемешиваем до полного растворения. Под взрослый куст выливаем 20-30 литров раствора, под 2-3-летний – 10-15 литров. Одновременно нужно опрыскивателем сделать внекорневую обработку бором и цинком – двумя микроэлементами, недостаток которых препятствует нормальному опылению и росту завязей (10 г борной кислоты + 5 г сернокислого цинка на 10 литров воды).
  3. Конец июня — начало июля. Вторая подкормка минеральными удобрениями. На 200 литров воды берем 80 г аммофоса, 100 г сернокислого калия и 20 г кальциевой селитры. Норма внесения раствора под куст аналогичная первой подкормке.
  4. Середина июля. Третья подкормка минеральными удобрениями. Повторить все как в пункте 3.
  5. Конец июля — начало августа. Четвертая подкормка минеральными удобрениями. На 200 литров воды берем 60 г монофосфата калия, 80 г сернокислого калия и 60 г калимагнезии. Нормы внесения под куст прежние.
  6. Вторая половина августа. Внесение древесной золы (лучше лиственных пород) в сухом виде с неглубокой заделкой тяпкой. Под взрослый плодоносящий куст до 2 литров, 2-3-летний – 0.5-1.0 литра. Можно вносить дробно, в 2-3 приема, с середины августа до середины сентября.

Перегной  Аммофос Калий сернокислый Карбамид (мочевина)

Борная кислота Цинк сернокислый Кальциевая селитра Монофосфат калия  Калимагнезия

Ну а теперь сама статья.

А нужно ли вообще использовать какие-либо удобрения при выращивании винограда? Ответ — только да. Конечно, если у вас хорошо окультуренный суглинок, то и безо всяких удобрений вы будете получать хорошие урожаи многие годы. Однако есть одно большое «но». Вместе  с урожаем и вегетативной массой, которая процентов на 80 обрезается и удаляется с виноградника, происходит значительный ежегодный вынос элементов питания из почвы. Она постепенно истощается, в ней снижается содержание органического вещества. Но задача садовода, наоборот, в том, чтобы почвенное плодородие год от года росло. Что касается наиболее распространенных в Беларуси легких (супесчаных и песчаных) почв, то они могут давать хорошую отдачу только при постоянном, ежегодном внесении удобрений. В противном случае они катастрофически быстро деградируют.

Для начала необходимо разобраться с понятием «механический состав почвы». Минеральные частицы, образующие почву, делятся по своему размеру на две основные группы или фракции: крупную, которая больше 0.01 мм и называется физический песок, и мелкая, которая меньше 0.01 мм и называется, соответственно, физическая глина. Если в почве содержится не более 5% глины, то она является песчаной, от 5 до 20% — супесчаной, от 20 до 50% — суглинистой, более 50% — глинистой. На практике можно довольно точно определить механический состав вашей почвы с помощью «игры в песочницу»: попытаться из влажного комка слепить сначала шарик. Если сделать это не получается и он рассыпается, то у вас песчаная почва. Если шарик не рассыпается, тогда пытаемся превратить его в жгутик или, если хотите, «колбаску». Не удается – значит,  мы имеем дело с супесью. Удается – тогда пытаемся свернуть жгутик в «бублик». Не получается, жгутик ломается – значит, у вас суглинок. Получился «бублик» — имеем дело с глиной.

Допустим, мы установили, что на нашем участке легкая почва. Хорошо это или плохо? Однозначного ответа дать нельзя. С одной стороны, легкие почвы очень хорошо пропускают воду и воздух, быстро нагреваются. Их  поэтому называют теплыми. Винограду как теплолюбивой культуре это не может не нравиться, на таких почвах у него раньше созревает урожай и его ягоды имеют большую сахаристость, чем на тяжелых почвах. Но неокультуренная супесь очень бедна органикой (гумусом) и доступными элементами питания, поэтому требует постоянных мероприятий для увеличения своего плодородия.  Еще один очень неприятный момент состоит в том, что легкие почвы почти всегда являются физиологически кислыми. Виноград, хотя и предпочитает реакцию от слабокислой до нейтральной, довольно толерантен к этому показателю. Проблема здесь не в винограде, а в том, что преобладание в почвенном растворе кислых почв ионов водорода, алюминия и железа и, наоборот, недостаток ионов кальция сильно снижает эффективность внесения удобрений, поскольку элементы питания не удерживаются химически так называемым почвенным поглощающим комплексом, а просто вымываются. Мало того, кислая почва всегда плохо структурирована, т. е. не имеет мелкокомковатой структуры, способствующей улучшению ее водного и воздушного обмена и создающей благоприятные условия для развития почвенных микроорганизмов и корневой деятельности. Поэтому, чтобы наши усилия по улучшению почвенного плодородия не были пустой тратой денег, прежде всего необходимо нейтрализовать избыточную кислотность и довести ее до показателя рН=5.5, для чего проводится известкование. Тест-полоски для определения рН можно приобрести в магазинах для дачников и садоводов.

Легкие почвы надо известковать очень постепенно, внося в первые год-два не более 100 г доломитовой муки на 1 кв. м., а в дальнейшем не более 50 г. Возможно, этот процесс растянется на 3-5 лет. Контролировать рН нужно каждый год. При достижении величины рН=5.5 нужно прекратить известкование.  В щелочной среде, когда рН превышает 7, ряд микроэлементов, прежде всего железо и марганец, переходят в недоступную для растений форму. На их дефицит виноград реагирует хлорозом, что также должно послужить своеобразным стоп-сигналом. Кроме того, необходимо учитывать, что виноградари широко используют золу, которая является не только ценным источником калия и микроэлементов, но и содержит большое количество карбоната кальция (мела), т.е. также является известковым материалом.

Доломитовая мука Известь гашеная

Нельзя не обратить внимания уважаемых читателей на то, что известкование не просто нейтрализует излишнюю кислотность почвы и связанную с этим токсичность для корневой системы растений растворимых соединений алюминия, железа и марганца, которые содержатся в кислой почве в избыточном количестве. Кальций еще называют стражем плодородия. Он радикально улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность.  Для легких почв значение этого факта трудно переоценить. Кроме того, кальций заметно увеличивает эффективность работы корневой системы растений за счет усиления роста корневых волосков. Также он делает доступным содержащийся в почве фосфор, который, наряду с самим кальцием, жизненно необходим для главного свободноживущего почвенного азотфиксатора  — бактерий рода Азотобактер. Следовательно, увеличивается биологическое поступление в почву азота. Наконец, важнейшее последствие внесение в почву известковых материалов – связывание почвенным поглощающим комплексом минерального азота и калия при внесении минеральных удобрений, которые становятся доступными растениям, а не вымываются осадками в глубокие слои почвы. Надеемся, мы вас убедили, что пренебрегать известкованием кислых песков и супесей ни в коем случае нельзя.

Теперь собственно об удобрении виноградника. У нас для вас две новости.  Первая и, думаем, для многих очень хорошая, состоит в том, что лучшее удобрение для винограда – органическое, в первую очередь перепревший навоз или перегной. Вторая, уже не такая приятная:  вносить его на легких почвах необходимо ежегодно. На тяжелых почвах перегной достаточно внести раз в три года,  для супеси, да еще в нашем влажном климате, такая схема не подходит. В легких почвах и минерализация, т. е. разложение органического вещества, и физическое вымывание проходят значительно быстрее, чем в тяжелых. А большие дозы перегноя вносить  в них и вредно, и нецелесообразно. Они не могут связать избыточное количество элементов питания, поэтому их концентрация  в почвенном растворе будет чрезмерной для растений, а в дальнейшем они просто вымоются в подпочвенные воды и будут безвозвратно потеряны. Это вообще главный принцип использования любых удобрений, как минеральных, так и органических, при окультуривании легких почв – дробное и частое их внесение.

Чем же так ценен именно перегной, почему именно ему принадлежит пальма первенства при выращивании винограда? Ведь содержание основных элементов питания в нем невелико по сравнению с минеральными. В перепревшем навозе крупного рогатого скота и лошадей их содержится суммарно 2-3%. Однако, нужно учесть, что эти элементы питания находятся в перегное в легкодоступной для корневой системы растений форме, а доза внесения его в почву исчисляется не в граммах, а в килограммах. Поэтому и как источник «быстрого питания» его нельзя недооценивать. Но все-таки не в этом его главная ценность, а в тех долговременных эффектах, которые он оказывает на почвенное плодородие. Часть из них очень схожи с теми, которые обеспечивает внесение в почву кальция. Перегной, также как и кальций, улучшает физические свойства почвы, прежде всего ее водоудерживающую способность и газообмен.  Аналогично он влияет и на ее химические свойства, увеличивая поглотительную способность и буферность. Простыми словами – почва становится способной связать и удержать в себе больше элементов питания, а при внесении в нее, например, минеральных удобрений, уменьшается вероятность резких изменений концентрации почвенного раствора и величины рН, оказывающих неблагоприятное воздействие на корневую деятельность. Это именно то, что в первую очередь нужно для почвы легкого механического состава. Наконец, роль перегноя, которую трудно переоценить, состоит в том, что он является главным источником накопления в почве гумуса и ее высокой микробиологической активности. Все мы хорошо знаем, что органическое вещество почвы или гумус, — важнейший фактор плодородия почвы, которые определяет и ее запасы питательных веществ, и поглотительные свойства, и буферность, и уровень микробиологической активности, которая необходима для перевода элементов питания в доступные для растений формы. Гумус – это почти весь потенциально доступный азот почвы, 60% фосфора и 80% —   серы.

Норма внесения перегноя под виноград на легких почвах 3-4 кг на кв. м. Способы могут быть разными. Если междурядья не залужены, то предпочтительно сплошное внесение с обязательной заделкой в почву с помощью тяпки либо перекопки. Если междурядья под газоном, то рационально использовать канавки с двух сторон вдоль шпалерного ряда глубиной около 40 см.  Оптимальные сроки: конец марта-начало апреля. Категорически нельзя вносить перегной позже конца мая, так как у винограда не хватит времени в конце сезона для торможения роста, вызревания лозы и подготовки к зиме! Не стоит это делать и осенью, после листопада, из-за чрезмерного промывного режима легких почв. А вот для суглинистых и глинистых почв этот вариант наиболее предпочтителен, а норму можно увеличить до 5-6 кг на кв. м.

Однако перепревший навоз не всегда бывает легко приобрести. Свежий навоз более доступен, но использовать его в качестве основного весеннего удобрения чревато жированием лозы, имеющийся в нем в большом количестве аммиак токсичен для питающих корней, да и с санитарной стороны он небезупречен, так как содержит болезнетворные микроорганизмы.  В качестве осеннего удобрения его допустимо применять на более тяжелых почвах, но не на легких, поскольку, как и в случае с перегноем, это будет не очень эффективно. Зато свежий навоз замечательно годится для приготовления жидких подкормок и для улучшения компоста. Компост из перегнивших растительных остатков и пищевых отходов и сам по себе очень неплохая альтернатива перегною. Возможность приготовить его есть у каждого, кто возделывает землю. Но если при этом еще и использовать и свежий либо слабо разложившийся навоз, то получается просто «конфетка», ничем не уступающая по своей эффективности перегною. Растительные остатки переслаиваются с навозом в пропорции 1 : 1 с добавлением суперфосфата. Можно также готовить торфонавозные компосты, но лучше в пропорции 2 : 1 в пользу навоза, при этом кроме суперфосфата хорошо добавить известь для устранения излишней кислотности торфа. Созревает компост в течение года, желательно сделать одну-две перебивки, что ускоряет процесс.

Компост Настой птичьего помёта

Итак, с основным удобрением мы разобрались. Перегной или компост, внесенные в ранние сроки, дают отличный задел для развития винограда. Но этого недостаточно, нужны и минеральные подкормки. В первую половину лета  виноград для роста побегов и особенно корневой системы очень нуждается в фосфоре. Но как раз фосфора, в отличие от азота и калия, во внесенной нами органике меньше всего. Во второй половине лета и осенью резко возрастает потребность в калии. Хорошая обеспеченность азотом необходима винограду в течение всего периода его активного роста. Но мы не должны забывать, что нужно создавать условия для своевременной остановки этого роста, что очень важно для вызревания лозы и полноценной подготовки винограда к зимовке. Одной из главных помех в этом деле является избыток азотного питания. Также надо учитывать, что дополнительный азот, помимо того, что мы внесли с перегноем, поступает в почву за счет работы азотфиксирующих бактерий. Поэтому подкормки азотом должны быть очень умеренными и полностью прекращены к началу августа. Примерное соотношение NPK первых подкормок должно быть  2  : 5 : 3, июльских – 1 : 4 : 5, более поздних –   0 : 3 : 7.

Важный момент – в каком виде вносить минеральные удобрения. Подкормка должна быть своевременной и, следовательно, сразу доступной для корней винограда. Внесение удобрений в сухом виде плохо отвечает этому требованию. Высоко подвижен в почве только азот, в легкой почве неплохая подвижность и калия. Но с фосфором проблема. Дальше нескольких сантиметров по почвенному профилю он не продвинется. Глубокая заделка удобрений, во-первых, трудоемка, а, во-вторых, часто проблематична из-за близкого к поверхности расположения корневой системы в условиях довольно влажного климата Беларуси. А если затянется период без дождей, — вспомните, какая ситуация была в сезоне 2015 года? Поэтому мы делаем сами и рекомендуем всем жидкие подкормки. Для этого, конечно, необходимы удобрения, хорошо растворимые в воде. Второе — они должны быть высокоэффективны на почвах легкого механического состава. Третье – желательно, быть достаточно концентрированными и без большого процента балластных веществ, чтобы можно было обойтись небольшим их количеством, поскольку чрезмерное внесение удобрений приводит к засоленности почвы и росту ее осмотического давления. Это затрудняет работу корневой системы и угнетает рост и развитие растений. Трем названным условиям соответствуют следующие удобрения (в скобках указано содержание основных действующих веществ): монофосфат калия (фосфор –  50%, калий –  33%), аммофос (азот – 10%, фосфор – 50%), калий сернокислый или сульфат калия (калий – 50%), калимагнезия (калий – 24-28%, магний – 9-18%), мочевина или карбамид (азот – 46%), кальциевая селитра или нитрат кальция (азот – 13%, кальций – 19%). Обязательно нужно использовать хотя бы иногда в течение сезона калимагнезию, поскольку в ней содержится практически отсутствующий в песчаных и супесчаных почвах магний, без которого невозможно образование хлорофилла. Очень полезно использовать в период налива ягод кальциевую селитру, так как кальций, помимо всех упомянутых своих достоинств,  предотвращает растрескивание винограда.

Что еще важно, это концентрация поливочного раствора. Практика внесения удобрений вместе с капельным поливом (фертигация) показала, что оптимальной является концентрация не выше 0.1%, т. е. 10 г на 10 л воды. Здесь также нужно учитывать влажность самой почвы. Если мы собираемся подкормить виноград в сухой период, когда давно не было дождя, либо растущий в теплице, где всегда определенный недостаток воды в почве, то лучше выбрать именно такую концентрацию. Если будем подкармливать уличный виноград после хорошего дождя, тогда концентрацию можно увеличить вдвое, сэкономив на трудозатратах – поливочной воды нужно будет в два раза меньше. Рассмотрим конкретный пример ранней подкормки (соотношение основных действующих веществ 2 : 5 : 3), концентрация раствора 0.1%, имеющаяся емкость для его приготовления – пластиковая бочка объемом 200 л, в наличии аммофос, сернокислый калий и мочевина. Нехитрые математические прикидки дают следующий вариант комбинации удобрений: 110 г аммофоса (это 11 г азота и 55 г фосфора) + 66 г сернокислого калия (33 г калия) + 24 г мочевины (11 г азота). Итого имеем 200 г удобрений, содержащих 22 г азота, 55 г фосфора и 33 г калия, т. е. в необходимой нам пропорции. Сколько нужно раствора на 1 куст винограда? Взрослый плодоносящий куст, занимающий 2.5-3 м шпалеры, должен получить 20-30 литров, двух-трехлетний 10-15 литров, в первый год удобрять виноград нет необходимости. Если концентрация раствора будет увеличена до 0,2 %, то количество раствора на один куст необходимо будет уменьшить в два раза.

Сроки и периодичность подкормок. Первая и очень важная подкормка должна быть проведена перед цветением винограда, т. е. в конце мая — первых числах июня. Одновременно нужно сделать внекорневую обработку бором и цинком – двумя микроэлементами, недостаток которых препятствует нормальному опылению и росту завязей (10 г борной кислоты + 5 г сернокислого цинка на 10 литров воды). В период цветения, который длится до 25-30 июня, подкормки, обработки от болезней, полив проводиться не должны. Поэтому следующая подкормка должна быть выполнена не ранее этого срока. В дальнейшем они проводятся примерно через две недели, не забывая корректировать соотношение основных действующих веществ. К сентябрю мы их заканчиваем полностью и осенью вносим под виноград только древесную золу, в общей сложности до 2 литров под куст.

Если у вас не было возможности внести под виноград в начале сезона в качестве основного удобрения перегной или компост, то подкормки надо начинать рано, с распусканием глазков, т. е. в конце апреля – начале мая. При этом очень желательно, чтобы первые две-три до цветения и хотя бы первая после цветения были органическими – настоем коровяка либо птичьего помета. Приготовить его несложно: на одну часть навоза или помета добавляется столько же воды и выдерживается с ежедневным перемешиванием в закрытой емкости несколько дней. Отцеженную жидкую фракцию разбавляют потом водой в соотношении 1 : 5-7 для коровяка и 1 : 10-12 для птичьего помета и вносят во влажную либо, если она была сухая, предварительно увлажненную почву в количестве от 5 до 20 литров в зависимости от мощности куста. Можно сделать бороздки вдоль ряда как при внесении перегноя, и полить в них, а затем засыпать, чтобы уменьшить потери аммиачного азота. Можно и просто полить настоем почву, но затем обязательно еще раз просто водой, чтобы удобрение ушло глубже. Такие органические подкормки хотя бы частично компенсируют отсутствие перегноя, поскольку также обладают определенным последействием. Дальше с июля можно перейти к минеральным подкормкам.

Хороших вам урожаев!